ボージョレ・ヌーヴォーの醸造法として有名になった
マセラシオン・カルボニック。
密閉されたタンク内に、炭酸ガスを吹き込み、
醸造を早める方法である。
一方、ラ・トゥール・ボワゼの醸造法は、
“セミ・マセラシオン・カルボニック”（以下SMCと略）と呼ばれる。
しかし、私と同じように言葉で誤解をしてはならない。
適切な言葉が無いので、この名称を使ってしまい、
理解に混乱がおきるのだろう…と輸入業者も本人も言っている。
彼の言うSMCとは、除硬せず、葡萄の皮とジュースの、
接触（スキンコンタクト）を増やすのが目的。
ぶどうの旨みは皮の周りにあり、
果肉から、皮を通過してジュースが流れ出ることにより
旨みがジュースに入り、これを原料にワインを造る。
一般的醸造法では、除硬を行うので、タンク内で分離し、
上が果帽（皮と種の塊）、下がジュースに分かれてしまう。
それで、ルモンタージュ（下からジュースを取り出し、
上から注入し、果帽を壊し、スキンコンタクトをさせる）が必要となる。
SMCの場合は、茎が残っている為、タンク内は、
葡萄の房がタンクの中の大部分を占め、
茎が隙間を作るので、その間にジュースが入り込み、
より一層のスキンコンタクトができる。
ただし最高の状態の葡萄（茎まで完熟）を使わないと、
えぐみ、渋みを抽出するので、高い品質の葡萄にのみ
許された方法と言えるだろう。
SMCにより、醸造された葡萄は、透明度があり、
果肉から、ゆっくりと皮を通過してジュースが、
皮の旨みを全て、取り込んだことが分かる。
実験的に、全く同じワインで、除硬を100％したものと、
果硬を残した物を、発酵終了時点で、比較試飲すると、
後者の方が、タンニンがまろやかで文句なくレベルが高い、
とブドゥ氏は語った(さすがにエンジニアだ)。
このSMCの手法は、葡萄を動かさずに旨味を
ジュースの中に抽出できるため、原材料へのストレスが少ない。
また、半開放式タンクは、完全密閉もできるので、
醸造の状況により密閉し、炭酸ガスを充填させて酸化を防ぎ、
酸化防止剤の使用を抑えられる。
この自慢の醸造方で仕上げる、ブドゥ氏のトップ・キュヴェが、
“マリー・クロード”（奥さんの名）である。
原料葡萄は、リュット・リゾネ（減農薬栽培）で手塩にかけた
マリエルの最上区画の10ヘクタールから、
グルナッシュ、シラー、カリニャンを1/3づつ使う。
ミネルヴォワ 赤
キュヴェ･マリー･クロード[2002]
収量は35hl/haまで絞り込み、
圧搾も、軽い圧力で出る「初絞り」だけを使う。
そしてSMCにて丹念に仕上げた後、12ヶ月の樽熟成。
新樽比率は20％、2～3年使用樽80％で
すべてフランス産。
収穫量を抑えることによって得られる
濃縮感のある果実味、それにに見合う骨格、
熟成にも十分に耐える仕上がり。
妻＝マリー・クロードへの
思いが詰め込まれた一本、
暖かみと繊細さ、果実味と濃縮感に溢れた美しい田舎味。
ゴツい体に抱きしめられたような、安らげる飲み応えだ。